Aujourd’hui, nous étions prêt pour notre 4e journée sur la West Highlands Way. On débute avec 10,5 km entre Inverarnan et Crianlarich. La West Highland Way continue en traversant Glen Falloch, en suivant les courbes et les rapides de la rivière Falloch. Les collines des Highlands sont maintenant bien visibles, mais cela reste encore modeste comparé à la beauté spectaculaire qui m’attend plus loin sur le sentier, à Rannoch Moor et Glencoe (Jour 5 et 6).

La progression est beaucoup plus facile que sur les sections précédentes le long du Loch Lomond. Sur le chemin, on peut voir la route très achalandée, des pylônes électriques qui fait peu esthétique pour le panorama et on peut entendre des trains qui passent régulièrement.

Je passe ensuite près de ruines, puis devant la ferme blanchie de Derrydaroch avant de tourner à gauche et de traverser un pont. Le sentier monte doucement, mais reste facile.

On passe aussi sous un pont ferroviaire dans un “sheep creep”, puis on descend sous la route A82 dans un tunnel un peu étrange … presque psychédélique. Ensuite, on se retrouve sur l’ancien sentier militaire de Caulfield. Nous arrivons à une grande clôture avec les informations. Crianlarich vers la droite, Tyndrum vers la gauche. C’est le point médian du West Highland Way. Crianlarich se trouve à environ 15 minutes de marche sur la droite. Bon, afin d’avoir mon étampe j’ai parcourus 2km de plus dans la journée… mes pauvres pieds.

Pour être honnête, Crianlarich et Tyndrum ne sont pas des destinations particulièrement attractives pour les visiteurs et doivent surtout être considérées comme des points d’étape pour la nuit ou pour se ravitailler. Après Tyndrum, il n’y a plus aucun magasin jusqu’à Kinlochleven.

À mon avis, la portion entre Crianlarich et Tyndrum, est probablement la portion la moins spectaculaire du West Highland Way. Le sentier est bien en soi… mais la vue… triste… nous passons dans une section de coupe à bois.

À près de 2 km de Tyndrum, on passe devant le site de la bataille de Dalrigh, où Robert the Bruce aurait été vaincu par les MacDougalls de Lorne peu après son couronnement comme roi d’Écosse. Auparavant, ils avaient été alliés pendant les guerres d’indépendance en 1296, mais lorsque Robert the Bruce tua le neveu du chef de clan dix ans plus tard, ils devinrent ennemis jurés. Le clan MacDougall s’allia alors à Édouard Ier d’Angleterre. Après sa défaite, Robert the Bruce s’enfuit dans les collines avec ses partisans avant de revenir vaincre les MacDougalls à la bataille du passage.

Il ne reste aujourd’hui qu’un panneau d’information et selon la légende, après sa défaite, Robert the Bruce aurait jeté son épée dans ce petit lac.

Allez hop il n’en reste plus… j’entame le dernier tronçon vers Tyndrum. Allez t’es capable … pense pu aux pieds pense pu aux pieds …

À Tyndrum, il a peu d’options d’hébergement. Au moment de réservé, je n’avais que le By the Way Hostel & Campsite.

L’endroit est très bien et propose également des cabanes pour trekkeurs et divers pods. Cette auberge et camping familial offre une ambiance conviviale et pensée spécialement pour les amateurs de plein air.

On y trouve une grande variété d’hébergements : dortoirs, chambres privées, chalets, cabanes (dont les populaires “hobbit huts”) ainsi que des emplacements pour tentes et options glamping.

Tyndrum est un petit village et il offre plusieurs cafés et boutiques pour faire une bonne pause. The Real Food Café est très populaire, avec des files d’attente qui débordent sur la rue. Le Tyndrum Inn sert une cuisine de pub classique. Nous avons mangé encore de la nourriture de pub et de mon côté, je suis revenue dans mon Hobbit Hole pour rédiger ses mots…

Demain ce sera ma plus grosse journée avec 30km…. je prévois me lever tôt.. Mon sac prêt, j’attends que mon corps guérit cette nuit pour mieux le scapper demain.

Jour 11 : West Highlands Way – Tyndrum à Kinghouse (30km) – 15 Mai 2026