Jour 4 : 15 Juin 2019
Irving Nature Park
A quelques minutes de la ville de Saint John se trouve une oasis de forêt et de marais, de plages et de sentiers. Cette attraction contient six écosystèmes différents avec une diversité de flore et de faune unique. Le Parc Irving a été créé pour protéger près de 11km de la Baie de Fundy, une zone fragile, tout en permettant au public de venir en apprendre davantage sur l’écosystème de la région. Au total, il y a huit sentiers de randonnée ayant des longueurs différentes. Il ya des aires de pique-nique et des aires de jeux et deux labyrinthes de haies de cèdres pour les enfants. J’ai pour ma part, pris très peu de temps dans ce parc car je manquais de temps pour prendre le traversier de ma destination finale. J’ai donc fait qu’un sentier mais me suis promise de poursuivre les prochains lors d’un prochain roadtrip !
J’ai donc fait le sentier Sheldon Point, un sentier côtier facile de près de 3.5km. Cette route linéaire suit le long de la plage et passe aussi dans une section forestière. Il a suffi que 2 heures pour parcourir les kilomètres et la vue est tout simplement splendide.
Une fois terminé, je me suis dirigé vers l’Ouest pour faire un sentier coup de coeur à la Réserve naturelle du récif de Belding. Belding’s Reef Trail est un sentier en boucle de près de 2km situé près de Chance Harbour, qui offre un cadre forestier idéal et qui est bon pour tous les niveaux de compétence. Le sentier est principalement utilisé pour les randonnées pédestres et les excursions dans la nature. Si vous avez l’intention de faire cette randonnée, vous pouvez vous stationner à l’église Baptiste Seaside dans le village. Le sentier se trouve à 5 minutes à pied de l’église.
Belding’s Reef Nature Preserve est nommé pour la famille qui possédait à l’origine la réserve, et un récif de grès proéminent qui jaillit de la réserve dans la baie de Fundy. L’endroit se situe sur les côtes accidentées de la rive de Fundy. Belding’s Reef Nature Preserve a été donné à la Nature Trust en 2004 par Mme Dorothy Haley afin de sauver les caractéristiques naturelles de la réserve et de la garder disponible pour les populations locales. Le premier mari de Mme Haley était de la famille Belding. Son propriétaire d’origine, Daniel Belding, est né dans le Connecticut en 1760, mais a déménagé à Saint John à la fin des années 1700 et s’est joint à l’Artillerie royale à temps pour combattre dans la guerre de 1812. Daniel vécut à Chance Harbour avec sa famille et, avec son fils Samuel, demanda en 1819 des lots 25, 26, 27 et 28 dans le port voisin de Little Dipper. Ils ont réussi à acquérir ces lots qui font maintenant partie de la réserve naturelle du récif de Belding.
Bien qu’à quelques minutes du village de Chance Harbour, la réserve se sent éloignée et donne aux visiteurs un avant-goût de la nature sauvage, avec une forêt côtière mature d’épinettes rouges et de sapin. Le sentier offre des vues spectaculaires de la baie de Fundy et ont peu tout au long de la marche entendre le son de la houle de l’océan vallonné se brisant sur les récifs.
Le sentier nous mène à travers les bois jusqu’à ce qu’il rencontre l’océan et se termine au phare à la fin de la péninsule. La propriété n’est pas aménagée et l’accès à cette réserve présente une variété de dangers et de risques. Bien que cette réserve naturelle soit ouverte à l’accès du public, les visiteurs doivent assumer la responsabilité de leurs propres actions et de leur sécurité et doivent utiliser le terrain à leurs propres risques.
Parc Provincial Lepreau
J’ai donc poursuivis ma route sur la 175 et tourné à gauche en empruntant la route Lepreau Falls Road. Il y a des places de stationnement à proximité et on peut se rendre facilement aux chutes qui nous offrent une vue magnifique de l’endroit. Les sentiers sont faciles à suivre et s’adressent à tout le monde, c’est donc parfait aussi pour pique-niquer et prendre un moment de détente tout en ayant une vue parfaite de la chute. Il a deux points d’observation, un au-dessus des chutes et un en dessous. C’est très paisible et relaxant.
Allant à ma dernière destination, j’ai visité rapidement Lighthouse Point Lighthouse. Ce phare sert à guider les navires dans Beaver Harbour, qui était souvent utilisé comme port de refuge. La tour actuelle en fibre de verre date de 1984. Jusque récemment, ce phare était connu sous le nom de Drew’s Head; maintenant, il porte la désignation appropriée mais non distincte de Lighthouse Point.
En plus d’une histoire riche, la côte a beaucoup à offrir. Cela comprend les îles Fundy: Deer Island, Campobello Island et Grand Manan. L’observation des baleines et l’observation des oiseaux sont les passe-temps préférés. L’île de Grand Manan est connue pour sa variété de fleurs sauvages, notamment les lupins et les orchidées. La petite communauté de Dark Harbour s’appelle «la capitale mondiale de la dulse». Les étangs à homard, les barrages à hareng et les enclos à saumon sont les piliers de l’économie de l’île.
Black’s Harbour —> Grand Manan Island
La compagnie Coastal Transport Limited est heureuse d’offrir plusieurs traversées quotidiennes partant de Blacks Harbour vers Grand Manan. Pendant l’attente du traversier, il est possible de contempler les bateaux de pêche et les eaux d’un bleu limpide ou passe des marsouins et baleines. Les navires M.V. Grand Manan Adventure est en fonction toute l’année et M.S. Grand Manan V pendant la période estivale. Les bateaux sont bien équipés et les employés très sympathiques. D’ailleurs lors de la traverse en direction de l’Ile Grand Mannan, j’ai eu un tour privé de la cabine de pilotage et j’ai fait la rencontre du capitaine du bateau. Celui-ci m’a expliqué le fonctionnement des équipements et raconté leur expérience en tant que capitaine. Sur le bateau, il est possible de s’étendre dans les salons, marcher sur les ponts d’observation et manger des repas complets à la cafétéria.
La traverse complète dure environ 1h30 .
Grand Mannan Island
Mon coup de cœur de ce voyage, l’Ile Grand Mannan. C’est un MUST à faire au Nouveau-Brunswick et d’ailleurs, je compte y retourner encore une fois pour la découvrir de fond en comble. Avoir su, j’y serais resté une journée de plus. Mon prochain but serait de faire le contour de l’île à pied. Je vous le dit, jamais vous n’aurez vu un lieu comme l’île Grand Manan. C’est un endroit unique de par sa nature, son histoire et sa tradition. La visite peut se révéler aussi paisible qu’un séjour dans un gîte au bord de l’eau, qu’un voyage en kayak sur une mer houleuse et qu’une découverte de paysage à couper le souffle dans ses nombreux sentiers. À coup sûr, c’est l’endroit idéal qui nous permet de se séparer de la vie urbaine.
Il était près de 13h00 lorsque je suis arrivé sur l’île. Je me suis dépêchée de me rendre au Camping Hole-in-the-Wall Park & Campground. Après être débarqué du traversier, il faut tourner à droite au panneau d’arrêt sur la route 776. On doit ensuite tourner à gauche sur le chemin Old Airport, et suivre les panneaux d’indication jusqu’au parc et camping North Head. À la réception, une dame m’a très bien accueilli et j’ai payé pour une nuit en camping. Je me suis installée rapidement car la journée s’achevait et je voulais découvrir une bonne partie de l’île.
J’ai donc pris la route et fais quelques provisions pour les petites randonnées que je prévoyais faire en fin d’après-midi. Il y a plus de 18 sentiers intéressants et bien balisés sur Grand Manan couvrant environ 70 kilomètres de rivage, falaise et plages, qui peuvent être marché. De plus, il y a des sentiers qui sont situés au parc provincial Anchorage et au parc Hole-in-the-Wall qui ne sont pas inclus dans les sentiers patrimoniaux et les sentiers pédestres. Les Sentiers du Patrimoine et les Sentiers de l’archipel du Grand Manan sont un merveilleux réseau de des sentiers étroits et rustiques qui permettent d’explorer des zones inaccessibles par la plupart des véhicules. Situés sur les îles Grand Manan, Ross et White Head, beaucoup sont aussi vieux que la première colonie (1784). La plupart des sentiers sont sur une propriété privée, mais les propriétaires n’ont pas d’objection à ce que les randonneurs traversent leur propriété. Les sentiers de randonnée sont entretenus par un comité des sentiers. Une grande partie du travail de défrichement et de marquage sont effectués par plusieurs bénévoles. Des sentiers existent sur d’autres îles extérieures, mais il faut soit s’y rendre en bateau ou en kayak. Ils ne sont pas régulièrement entretenus et cela est plus à nos risques. Les routes peuvent également être utilisées pour combler les écarts entre les sentiers pour des randonnées plus longues.
Voulant à tout prix visiter le Sud de l’île dans la journée (et réserver le Nord le lendemain), je me suis dirigé directement au Southwest Head Lighthouse mais par manque d’informations, j’ai manqué une belle randonnée sur le sentier Flock of Sheep. Il faudra donc que j’y retourne !
Au parking du phare, de magnifiques vues du sommet des falaises nous laisse sans mots. J’ai décidé de prendre une collation au bord de la falaise et pris le temps de contempler les environs.
Southwest Head Lighthouse
John H. Harding, agent du ministère de la Marine du Nouveau-Brunswick, se rendit à Grand Manan en 1876 et signala qu’un phare était nécessaire sur la pointe sud-ouest de l’île pour servir de guide pour l’approche de l’île et pour aider les navires franchissant la côte. L’extrémité sud de l’île Grand Manan est connue pour ses falaises escarpées, et le phare de Southwest Head a été construit au sommet de l’une d’entre elles, connue sous le nom de Gull Cliff. Les constructeurs ont travaillé sur le phare à l’automne de 1879 et ont mal orienté la structure est-ouest au lieu de nord-sud. Trente ans plus tard, en 1959, un phare moderne a été construit à côté de l’ancien et, une fois les travaux terminés, l’ancien phare a été démoli. Le nouveau phare est une structure à un seul étage, construite en parpaings, avec une tour carrée s’élevant de l’un de ses coins. Pendant plusieurs années, le phare de Southwest Head a servi de centre de ravitaillement en carburant et de centre de commande pour l’hélicoptère de la Garde côtière qui transportait du ravitaillement vers Gannet Rock, mais cela s’est terminé après l’automatisation des deux phares. Southwest Head a perdu son dernier gardien avec le départ à la retraite de Doug Daggett en octobre 1987. Autre fait intéressant, une des histoires de ce phare a été raconté dans le Reader Digest de Mars 1968 (Up the Cliffs). Dans la nuit du 26 février 1963, Ottawa Benson et son épouse Hildred ont entendu un bruit sourd à leur porte. En ouvrant, Hildred trouva un homme couvert de neige qui bégaya : « Moi et mon frère avons été emportés par une tempête et j’ai grimpé les falaises, mais mon frère est toujours là. Billy et Floyd Jones avaient quitté Haycock Harbor, Maine, le matin précédent dans un bateau à moteur. Leur moteur s’est arrêté au moment où un coup de vent les a frappés, et les deux ont chaviré à la mer. Après douze heures, ils se sont échoués sous la lumière clignotante à Southwest Head. Les frères ont réussi à monter une corniche, mais Floyd, engourdi par le froid, ne pouvait pas aller plus loin. Billy a continué et a réussi à atteindre le phare trois heures plus tard. Un groupe de sauvetage de dix-sept hommes, dont Vernon Bagley, sont arrivés sur les lieux. Le consensus du groupe était d’attendre jusqu’au matin car ce serait trop dangereux d’envoyer quelqu’un en bas de la falaise dans l’obscurité, mais Vern Bagley a protesté, sachant que Floyd ne pouvait pas survivre à la nuit là-bas. Les frères Jones ont été enveloppés dans des manteaux et se sont précipités à l’hôpital de l’île où ils se sont rapidement remis de l’exposition. Le lendemain, les frères ont remercié en larmes Vern Bagley, qui a déclaré que le couple était « plus dur». Un an après l’épreuve, une foule de 300 personnes a rempli la salle de sport de l’école secondaire de l’île pour voir Vern Bagley recevoir la médaille d’argent Carnegie pour héroïsme. (Sid Guptill a reçu une médaille de bronze.)
Poursuivant ma route, j’ai visité quelques plages de la côte est de l’île. La première plage fut Deep Cove et ce dernier est la plage de sable la plus populaire de l’île. Elle est située au large de la route 776 à l’extrémité sud de l’île. Il s’agit d’un «must», l sable est excellent pour une promenade le long de la côte. La mer est rafraichissante et il est facile d’avoir accès à l’endroit.
À Seal Cove, on traverse un petit pont et on suit une route à travers un labyrinthe de fumoirs, en continuant à un vieux brise-lames et la plage de sable. C’est un endroit idéal pour passer une journée ensoleillée. On y trouve plusieurs cages à homards et c’est l’une des zones les plus photographiées de l’île.
En poursuivant ma route, je suis allé voir Red Point. Pour y accéder, il faut emprunter le chemin Red Point tout juste après avoir quitté Seal Cove pour environs 1,7km. Au tournant, vous trouverez un petit parking sur la gauche. Il y a un sentier qui débute à cet endroit. Malheureusement, je n’ai pu le faire mais encore une fois, je reviendrais et pourrais de plus, visiter The Anchorage Provincial Park !
L’arrêt suivant c’est fait au Castalia Marsh, un endroit unique qui mélange marais salé et plage de sable. C’est un excellent endroit pour observer les oiseaux de toutes sortes. Sous la marque de marée haute, on peut voir de nombreuses vieilles souches d’arbres, des restes d’une ancienne forêt engloutie, de la tourbe et des coquilles de pétoncles. C’est en fait le plus grand marais salé de l’île.
Après avoir vu l’est de l’île, c’était au tour de l’ouest à se faire découvrir. J’ai emprunté la route Dark Harbour qui me menait en plein centre de l’île. Il y avait peu de choses à voir et je me posait de sérieuses questions à savoir si je faisais bien d’y aller. Mais bon… l’endroit est magnifique et très paisible. Dark Harbour est l’une des rares zones de la côte ouest de Grand Manan qui est accessible en voiture. Les falaises de cent mètres de haut composées de basalte volcanique forment le côté ouest de l’île, ont été considérablement percées par un fort courant d’eau et donnent accès à l’une des zones les plus uniques, inhabituelles et photogéniques de l’île.
Un port naturel a été érigé et il a été possible de marcher sur la plage et de prendre la route à la marrée basse. La plage et la route sont pour la plupart submergés à marée haute. Les bateaux sont amarrés le long de la rive avec de longues lignes, et les voies menant à des habitations individuelles sont raides et courtes, et coupées à marée haute. Pour les visiteurs, la zone proche du quai est toujours au-dessus de l’eau. Peu de gens vivent en permanence à Dark Harbour, les logements sont pour la plupart des camps de travail d’été.
Le temps filait et j’ai terminé ma visite au Long Eddy Light à l’extrémité nord de l’île. Il faut prendre la route 776 et tourner sur la route Whistle. Le phare est au bout tout en haut d’un rivage rocheux.
Phare de Long Eddy Point
Après trente ans d’utilisation, le bâtiment d’origine doté d’un avertisseur de brouillard nécessitait d’importants travaux de réparation. Le service de la marine a donc choisi de construire une nouvelle structure sur la plage au pied de la falaise, d’où le son pourrait être mieux dirigé vers le large. Le nouveau bâtiment rectangulaire en bois s’élevait à une centaine de mètres au-dessus de la limite des hautes eaux et était peint en blanc avec un toit rouge. Après que Long Eddy n’était devenu qu’une station d’alarme anti-brouillard pendant près d’un siècle, un phare combiné à un avertisseur de brouillard a été construit au sommet de la falaise à l’extrémité nord de l’île en 1966. Un clignotant rouge se lève du coin du bâtiment d’alarme de brouillard en béton d’un étage. La demeure d’un gardien reste debout près du phare. Cet endroit est un favori des habitants et des visiteurs pour ses spectaculaires couchers de soleil. Le phare de Long Eddy Point a été désigné phare patrimonial en vertu de la Loi sur la protection des phares patrimoniaux en 2017.
Tout juste à côté du Phare se trouve un petit sentier qui nous mène dans la Réserve Naturelle De Rivage Commémoratif Thomas B. Munro. Offerte par M. James Munro, la réserve Thomas B. Munro a été la première réserve du Nature Trust sur l’île Grand Manan. La réserve de Munro est une étroite bande de terre qui s’étend sur quelque 1 690 m le long de la pointe nord de l’île Grand Manan, dans la baie de Fundy.
M. James Munro a d’abord fait don de la servitude de conservation de la réserve, puis du titre complet à la Fiducie pour la nature du Nouveau-Brunswick en 2004. La réserve a été créée pour assurer la protection à long terme des caractéristiques naturelles de la réserve telle que ses forêts, ses cours d’eau et son habitat faunique. Certaines des espèces que l’on trouve sur cette réserve sont : le sapin baumier, l’épinette blanche, l’épinette rouge, le chêne rouge, le verge d’or et le genévrier rampant.
Y compris les monuments connus sous le nom de Northern Head, The Bishop et Ashburton Head, Thomas B. Munro a également un sentier étroit connu sous le nom de Red Trail. Ce sentier de 1,7 km, populaire parmi les habitants et les visiteurs, serpente le long des falaises et offre d’excellentes vues sur la faune marine. Suivre le sentier vous mènera à la réserve naturelle de Seven Days Work Cliff et au Meredith Houseworth Memorial Seashore and Conservation Easement.
La propriété n’est pas aménagée et l’accès à cette réserve présente une variété de dangers et de risques. Bien que cette réserve naturelle soit ouverte à l’accès du public, les visiteurs doivent assumer la responsabilité de leurs propres actions et de leur sécurité et doivent utiliser le terrain à leurs propres risques.
Je dois avouer que ce sentier est dans mon top 2 de la journée. Que dire des vues spectaculaires… ouff ! Cela en vaut le détour. Une fois revenu sur mes pas, j’ai observé le couché de soleil au Arthur’s Bench non loin du phare.
Ma Vie, Mon Monde, Mes Passions 
1 Ping